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Une des idées que j’avais derrière la tête en construisant mon panneau solaire, était de pouvoir travailler en toute autonomie, uniquement à l’énergie solaire. Pour arriver à ce résultat, exit les solutions à base de pc classiques, il fallait obligatoirement que je regarde du côté des machines basses consommation. Aussi, lorsque sur linuxfr un utilisateur postait une annonce où il se séparait d’une carte Efika, j’ai sauté sur l’occasion, et me disant que ça serais une bonne occasion de tester ça. En effet, la « bête » consomme 9W en utilisation normale.

La première difficulté a été de trouver l’alimentation qui va bien : pas question de transformer mon 12v en 220v, pour ensuite le ramener à 12 ! Exit donc les alimentations ATX classique, il me fallait quelque chose qui puisse fonctionner à partir du 12v. J’ai fini par trouver ces petits trucs géniaux, appelés Pico PSU

Pico psu

Ce truc correspond parfaitement à ce dont j’ai besoin : il s’alimente en 12v, est largement suffisant pour ma carte mère, et permet d’alimenter un disque dur

Bon, ensuite, reste à mettre tout ça en boîtier, car la carte arrive nue, et trouver un boîtier au bon format n’est pas particulièrement facile. Etant dans l’idée d’un pc écolo, je me suis dit pourquoi ne pas le faire en bois. J’ai découvert cette année une technique de découpe laser qui permet de plier une planche de bois, en le rendant très souple et élastique. Je me suis donc servis de ce procédé pour réaliser une petite boite sur mesure, adaptée à ma carte mère.

La mise en boite

Histoire d’être le plus compact possible, toutes les connectiques sont rassemblées sur une seule face, alimentation comprise, ce qui permet accessoirement de poser la machine verticalement.

La configuration au complet

Pour l’écran, je n’ai malheureusement pas encore trouvé de solution d’écran en 12v (en fait, si, je viens d’en trouver sur ebay US, mais disons que pour le moment, je n’en ai pas sous la main). Le tout est bien sûr installé sous linux, la machine n’étant pas une bête de course, mais suffit largement pour de la bureautique / internet.

Niveau autonomie sur batterie, je n’ai pas encore le recul suffisant pour le dire, d’autant que pour mes tests d’aujourd’hui, l’écran était branché sur le secteur, mais dans cette configuration j’ai pu tenir 2h sans problème, avec une batterie 10Ah, et le panneau qui chargeais en //.

J’ai récemment récupéré une alimentation stabilisée hors service, de celles utilisées pour brancher une CB au secteur.

L'alimentation stabilisée

Après ouverture pour réparation, je me rend compte que la régulation est assurée par le célèbre LM723, très souvent utilisé dans les alimentations de labo réglables. Le montage intérieur ressemble d’ailleurs grandement à certains montages réglables que j’ai déjà vu auparavant. Il y a d’ailleurs deux petites résistances réglables sur le circuit, une pour régler la tension de sortie, l’autre pour régler le courant.

La carte de régulation

Première étape, réparer la bête pour pouvoir faire quelques tests. La chose n’est pas trop difficile, 2 transistors à changer, un condensateur bombé et un autre « vaporisé ».  Une fois les coupables remplacés, mise sous tension, et mesure : 13,8v, ce qui est annoncé sur le boîtier de l’alim. Je joue un peu avec la résistance variable ajustant la tension, et observe que la tension varie entre 13,8 et 15V. Il va donc falloir jouer sur l’échelle de manière à pouvoir partir d’une tension inférieure, et éventuellement dépasser les 15v.

Après quelques recherches, il s’avère que la tension de référence et minimum se règle via les broches 5 et 6 du lm723. Un petit coups d’oeil au circuit me révèle que la broche 5 est directement reliée à la 6, hors je vais avoir besoin d’ajouter un diviseur de tension. Le schéma de mon alimentation ressemble en grande partie à celui ci. Je coupe donc la piste entre les broches 5 et 6, afin de rajouter le pont diviseur :

Pont diviseur

Le branchement du pont diviseur, coupure de la piste entre 5 et 6

Après mesure, j’ai maintenant une plage allant de 3v à 22,5V, pour un courant de 2,5A environ, ce qui me conviens tout à fait

Reste à mettre un potentiomètre en face avant, et pourquoi pas un affichage de la tension….
Pour le potentiomètre, c’est facile, il suffit de dé-souder la résistance variable, et de la remplacer par un potentiomètre de valeur équivalente.
Pour l’affichage, j’ai longuement hésité entre un affichage numérique (plus précis) et un affichage analogique. C’est finalement l’encombrement global qui aura fait mon choix : comme je ne voulais que de la récup, le seul afficheur numérique que j’avais sous la main était trop encombrant pour l’espace disponible en façade, et il était hors de question de refaire un circuit juste pour ça. mon choix s’est donc porté sur un affichage analogique à l’aide d’un galvanomètre de récupération.

Le galvanomètre de récup

Comme le galva est moulé dans le boîtier, si je veux récupérer quelque chose d’utilisable, je suis obligé de garder un morceau du boîtier. Quelques petits coups de Dremel plus tard, voici le résultat:

Le galva prêt à être utilisé

Comme l’échelle de valeur ne correspond pas tout à fait à ce que je veux mesurer, je dois là aussi mettre en place un pont diviseur le plus ajusté possible à ma gamme de valeur. Ne disposant pas des caractéristiques du galva, je fais ça par tâtonnement, ce qui me permet de trouver les bonnes valeurs en moins de 5 essais

Un point qui ne m’avais pas semblé problématique au départ, mais s’est révélé être nettement plus compliqué que prévu : la réalisation de l’échelle pour ledit galva : contrairement à ce que mes premières mesures m’avais laisser pensé, l’affichage n’est absolument pas linéaire, et j’ai finalement du prendre les mesures volt par volt.

Mais au final, le résultat est plutôt sympa

Le résultat final

L’idée de départ avais germée avant noël. Une de mes vielles tantes a de gros problèmes d’audition, mais pas les moyens de s’équiper. Je me suis donc demandé si j’étais capable de lui fournir un petit amplificateur lui permettant a minima de suivre les conversations lors des réunions de famille, à défaut de l’avoir tout le temps sur les oreilles…
Première constatation, il sera impossible de faire aussi petit que les appareils portatifs spécialisés (je m’en doutait un peu), j’opte donc pour solution d’appoint, plus encombrante, mais qu’elle n’utilisera qu’en cas de besoin.

La taille n’étant plus un problème, restait à trouver l’amplification correcte pour lui permettre de suivre une discution.
- Je précise à ce stade que je vous présente la version 1 ici, la plus simple, ne comportant que de l’amplification, je reviendrais sur ces points en fin d’article -

Je suis donc parti sur un choix de composants assez classiques, permettant un gain important tout en restant miniaturisable si besoin (CMS). J’ai donc choisi un montage à base de micro electret (car existant en cms de taille microscopique), et un classique NE5532, qui offre un excellent rapport qualité/prix.

Schéma sonophone

J1 correspond au branchement du micro electret, J2 à la sortie écouteur et j3 à l’alimentation (+12v).
La première porte du ne5532 est utilisée avec une amplification de 100 (+40db), qui est à nouveau amplifié par la seconde porte avec une amplification de 33 (~+30db). Les condensateurs c2 et c3 évitent que l’ampli op ne parte en oscillation, vu les gains important.

A ce sujet, d’ailleur, j’ai perdu énormément de temps à comprendre une oscillation parasite…. avant de me rendre compte qu’elle provenais tout simplement de la pile !! Et oui, même avec une pile, le courant n’est pas très stable, et il faut le lisser avec un condensateur.

Voilà, comme c’était pour un cadeau de noël, je m’étais arrêté là, mais il reste encore beaucoup à faire. Le point essentiel, c’est de noter que l’amplification est suffisante pour permettre à ma tante de suivre une conversation.
Les points à améliorer sont :
- Ajouter du filtrage et de la compression : toutes les fréquences sont amplifiées de manière équivalente (+/-), et ce quelque soit leur niveau d’entré. Les bruits parasites sont donc également amplifiés, et les différences brutales (ex. une porte qui claque) également. Il faut donc lisser un peu tout ça, et atténuer les fréquences inutiles.
- Augmenter l’autonomie : le montage utilise une petite pile 12v que l’on trouve dans certains appareils photos. C’est pratique, mais l’autonomie est assez ridicule sur ce mode de fonctionnement (~4h, et encore)
- Réduire la taille de l’ensemble, parce que bon, là, c’est quand même un peu gros

Il s’est avéré qu’un certain nombre de personnes se sont intéressées à ce montage, et il apparaît qu’un vrai besoin existe, les appareils spécialisés étant hors budget pour un certain nombre de personnes, et peu de solutions alternatives existent.
Un ami m’a donc donner un « vrai » sonotone, afin que je puisse regarder comment c’était conçu.

Un "vrai" sonotone

Le sonotone sans ses éléments mobiles

Les interfaces de réglage

Vue de l'intérieur : les potentiomètres de réglage. à droite, on voit l'écouteur (en bas) et le micro (en haut)

L'interieur, l'autre face

L'intérieur : la puce de traitement

Voilà, malheureusement, c’était encore pire que ce que je craignais : hormis les potentiomètre de réglage, le micro et l’écouteur, il reste 3 condensateurs de découplage, et le reste….. est entièrement intégré dans la puce spécialisée.
La puce est référencée H4001S, mais une recherche de datasheet m’invite à croire qu’il s’agit d’un modèle spécialisé, créé pour le besoin, et donc introuvable sur le marché.

(si quelqu’un a des infos là-dessus, je suis preneur)

Bah, c’est pas toutes les semaines qu’on a des petits montages à faire non plus (et ça prend du temps ), mais pas pour autant que je me croise les pouces…
La problématique du jour : un mixeur, acheté il y a relativement peu de temps (<2ans), qui se met en route lorsque le moteur est enchassé dans la base plastique et appuyé.  Le contact de mise en route se fait par une petite languette en plastique qui va appuyer un bouton poussoir, et ce qui devais arriver est arrivé : la languette a cassé, et du coups, plus moyen de mettre le moteur en route (me demande d’ailleur si c’est pas de l’obsolescence programmée, m’enfin…).

La réparation envisagée est simple : mettre un « vrai » interrupteur…. Ok, c’est pas très « CE Compliant », mais au moins, ça fonctionne, y’a pas particulièrement de risques (la lame est dans la cuve en plastique et donc indépendante du moteur), et avant que celui là casse….

J’ai donc ouvert le carter plastique protégeant le moteur, avec à la clef une bonne surprise : il y a très largement la place de placer un interrupteur. Un perçage en haut du carter pour glisser l’interrupteur, collage de l’inter, soudage des 2 fils qui allaient auparavant sur l’interrupteur poussoir, et on referme….

Le mixeur réparé, on vois l'inter en haut

Bon, je vais finir par croire que j’ai « pas de chance » avec les posts concernant la récup et réparation d’objects…. Enfin bon, quand je dis pas de chance, tout est relatif, hein, car même si je vais pas pouvoir vous expliquer comment réparer une grosse panne sur ce clavier arrangeur, je me retrouve tout de même au final avec un très joli clavier, bien complet, et qui fonctionne a merveille

L’histoire débute dans une déchetterie où j’apperçoit ce clavier dans le bac en plein air, où il devais être depuis déjà quelques jours vu les traces de pluie sur le plastique. Je demande au gardien de la déchetterie si je peu le récupérer, et, sympa, il me répond qu’il n’y a pas de soucis

Clavier récupéré : Général Music WK4

Un première inspection rapide me laisse présager le pire : les vis sont rouillées, des fils sortent par 2 trous de vis et forment une sorte de poignée de fil électrique (je me demande encore à quoi avais pensé l’ancien propriétaire sur ce coups là !), et bien évidemment, quand je le branche, rien ne se passe ! Enfin, presque rien : les les de la façade s’alument, mais pas l’écran, les boutons ne réagissent pas, aucun souffle dans les HPs et surtout aucun son ne sort de l’engin… Mais bon, je me dis que comme ça s’allume, c’est que ça n’a pas du être si méchament touché, et je pariais déjà sur quelques condensateurs qui auraient mal vieillis.

Mais lorsque j’ouvre la bête, surprise : a première vue, tout à l’air très bien, très propre ! Pas de trace d’oxydation, les condensateurs ont l’air comme neufs, et quelques mesures sous tensions me montrent que j’ai bien les bonnes tensions sur les quelques éléments connus que je repère (les amplis de puissance par exemple).

Le clavier ouvert - la partie alimentation et amplification

Le circuit de commande (celui sur lequel sont tous les boutons et l’écran) ne m’est pas encore accessible, je dois enlever une multitude de vis. Apparement, mon prédécesseur avais déjà essayé quelques réparations de fortunes, je vois des scotchs pour faire tenir les nappes… Je pense donc à des connecteurs cassés, mais en fait non, simplement, il n’avais pas compris comment fonctionnaient ces connecteurs (il fallais enficher la nappe souple, et réenfoncer les petites pattes plastiques latérales pour que ça « morde »). Je répère également des connections bizarres sur les HPs : le fameux fil que je prenais pour une poignée reliais les 2 HP en les court-circuitant (!), et certains fils étaient juste enroulés autoure des cosses, sans plus. Je refais les soudures des HPs, propre, en enlevant le cable superflu, refais le tour de toutes les napes pour vérifier les connections et …. Bingo !! Cette fois ci, j’ai du son, et les boutons réagissent !

Par contre, à l’écran, rien ne s’affiche. en tournant la molette de réglage du contraste, j’arrive à voir que des choses s’affichent tout de même, c’est juste le rétroéclairage qui est mort. Après vérification, c’est un fusible sur l’inverter qui avais grillé. Je le remplace par un fil, juste pour le test, rallume et…. ça marche pas… Plus exactement, ça fonctionne quelques secondes puis ça s’éteind. Donc soit l’inverter ne sort plus assez de puissance, soit le néon de l’écran est grillé. Comme je n’ai pas d’autre néon pour tester, je décide de remplacer le rétroéclairage néon pas un rétroéclairage à led.

L’inverter est alimenté en 12v, je vais donc pouvoir reprendre cette alimentation pour mes leds. Un feuille de papier réflectif sort sur le côté de l’écran, fait une boucle et retourne dans l’écran. Le néon est passé à l’intérieur de la boucle faite par cette feuille.Je coupe donc un cable du néon et le sort délicatement de sa gaine. Je le remplace par 1 led blanche haute luminosité à chaque extrémité, un peu de colle au pistolet, une résistance et le tour est joué, reste plus qu’à voir ce que ça donne.

Sincèrement, le résultat est bluffant avec seulement 2 leds : on devine qu’il s’agit de LEDs car les 2 coins où sont situés les leds sont légèrement plus lumineux, mais sinon on vois très bien, de jour comme de nuit !

Je me retrouve au final avec un clavier arrangeur visiblement beaucoups plus perfectionné que ce que j’avais crû de premier abord, avec une liste de fonctionnalité impréssionnante. Il est vieux donc un peu lent au démarage, mais en dehors de ça, il bien bien au dessus des clavier entrée-moyen de gamme que l’on trouve aujourd’hui. J’ai d’ailleur téléchargé la notice qui fais à elle seule 400pages…

La connectique midi

L’autre point impressionnant de ce clavier, c’est sa connectique : 1 emplacement disquette et 1 emplacement disque dur, une connectique midi importante, une connection PC, une sortie vidéo (?), etc….

La connectique, suite...

Bref, autant vous dire que je suis très content de ma récupération sur ce coups, d’autant que ce modèle a l’air d’être un petit bijou.

Manuel utilisateur WK4