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Si vous êtes comme moi, c’est à dire que vous aimez bien les plantes vertes, mais que vous avez la fâcheuse tendance à les oublier, rassurez vous, il n’y a pas que les cactus qui sont fait pour vous. Il est tout à fait possible d’avoir une vraie plante, sans avoir à configurer un reminder pour penser à l’arroser ! (Astuce : ça marche aussi si vous avez la fâcheuse habitude de trop les arroser, ou tout ce que vous voulez qui fait que votre plante verte dépérit en moins d’une semaine)

La liste des courses

Pour réaliser ce petit miracle, il vous faut un socle (ici à gauche, un morceau de plexiglas usiné avec une rainure qui va bien. Pratique mais pas obligatoire), une cloche en verre (après coups, celle là s’avère un peu petite), une plante verte pas trop capricieuse non plus et aimant bien les ambiances humides et/ou tropicales, et du silicone, pas obligatoire, mais c’est pour valider le concept.

Vous l’aurez deviné, l’idée est de reproduire le concept de l’écosphère, version plante verte. On met donc la plante verte (préalablement arrosée mais pas trop non plus) sous cloche, et on scelle le tout hermétiquement.
Le fonctionnement général est le suivant :
- en journée, la plante respire du co2 et produit de l’oxygène, et transpire de la vapeur d’eau.
- La vapeur d’eau se condense sur les parois, et est ré-absorbée par les racines
- La nuit, la plante consomme de l’oxygène et produit du CO2.

Pour les nutriments, c’est un peu la même idée : les poussent qui meurent sont décomposées et ré-assimilées pas la plante.

Pour ce qui est de la plante verte, je suis personnellement partis sur le genre Soleirolia : ça coûte pas cher, ça se trouve dans toutes les jardineries, et surtout les conseils de culture laissaient envisager de bons résultats : « Placez la plante à l’extérieur ou à l’intérieur dans une structure de type terrarium/paludarium avec beaucoup d’humidité atmosphérique pour une croissance optimale »Dernier avantage, elle rentrait dans ma cloche en verre qui s’est avérée être beaucoup plus petite en vrai que ce dont elle avais l’air sur les photos
Sinon, pourquoi le silicone ? S’il n’est en rien obligatoire, il présente deux avantages majeurs : Il permet de soulever la plante par la cloche et non par par le socle, ce qui évite quelques petites déconvenues, et rend les échanges intérieur/extérieur impossibles. Je suis donc sûr que la condensation proviens bien de la plante, ainsi que l’atmosphère qui n’est pas perturbé par le milieu ambiant.

Une « ecosphère » terrestre

Pour la conclusion, je n’ai pas posté l’article tout de suite, histoire de vérifier que la chose survivait un peu…. et pour le moment, ça se passe plutôt bien, elle est sous cloche depuis le 22 mars. Record à battre : 53 ans

Bon, si je me suis embêté à vous pondre une série d’articles sur la programmation AVR, c’est que j’avais une petite idée derrière la tête. En l’occurrence, j’avais besoin de pouvoir couper une alimentation embarquée dans un avion RC, bien sûr à distance.
L’idée était donc de réaliser un petit périphérique qui se connecte comme un servo-moteur standard de modélisme, mais qui active un relais en fonction de la valeur.

Déjà, il est important de savoir à quoi ressemble les signaux transmis par le récepteur RC aux servos :

Credit : http://nononux.free.fr

Bon, il s’agit d’une sorte de PWM, mais avec un champs très limité car allant de 5 à 10% de la valeur. Dans mon cas, je ne suis intéressé que par 2 cas : On ou Off. Je décide donc de couper à 50%, de manière à pouvoir utiliser le manche des gaz en guise d’interrupteur : de 0 à 50% je suis Off, de 50% à 100% je suis On.
A partir de là, il y a plusieurs façons de voir les choses : il est possible de régler ça en analogique pur, mais j’avais peur que ce soit trop sensible aux éventuelles perturbations. (Et dans mon cas, je préférerais que ce ne soit pas sensible ). Je suis donc partis sur la solution numérique pour traiter les impulsions.
Comme c’est pour embarquer dans un avion RC, il ne faut pas que ce soit lourd, donc j’ai choisi le micro-controlleur le plus petit possible, à savoir l’AtTiny85, que vous devez bien connaître désormais (voir ici, ici et ici), et qui plus est dans sa version CMS.

Le sch

Comme vous pouvez le constater sur le schéma ci-dessus, la partie électronique est réduite au strict minimum : Un régulateur de tension, pour fournir le 5v nécessaire à tout l’appareillage (servos, récepteur, etc…) dans le cas où l’on ne dispose pas de BEC (par exemple s’il n’y a pas de moteur). L’AtTiny85 dans sa configuration la plus simple (oscillateur interne), un mosfet pour piloter le relais, et le relais en lui même, petit relais 5v, capable de couper 175W quand même.
Le circuit a été réalisé sur un PCB de 0.8mm d’épaisseur, de manière, là encore à gagner du poids.

Vous l’aurez donc compris, dans ce montage, c’est le code qui fait tout le travail :

#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

//	   ___
//  PB5  *|+  |*  VCC
//  PB3  *|   |*  PB2
//  PB4  *|   |*  PB1   --> declenchement relais
//  GND  *|___|*  PB0   --> entrée PWM
//

volatile int count = 0; //le rapport cyclique
volatile int toff = 0;  //durée du signal à 0
volatile int ton = 0;	//durée du signal haut

int main(void)
{
	//configuration de la pin de sortie
	DDRB |= (1 << PORTB1); 	//on configure PB1 en tant que sortie
				//DDRB = Port B Data Direction Register

	//configuration du timer1 (Ton)
	TCCR0B |= (1 << CS00) | (1<<CS02); 	//Set up timer1 with prescaler 1/1024


	//configuration des interruptions
	GIMSK |= (1 << PCIE); 	//Enable pin change interrupt for PORTB 
				//GIMSK = General Interrupt Mask Register
				//PCIE = Pin Change Interrupt Enable

	PCMSK = (1 << PB0);  	//Enable pin change interrupt for PB0 (pcint0)
				//PCMSK = Pin Change Mask Register

	sei(); //mise en place des interrupts (set global interrupts)

	for(;;)
	{
		
		
		if(count>=7.5) //Si le rapport cyclique est > à 7 (Ton ~1.5ms)
		{
			PORTB |= (1 << PB1);
		}
		else
		{
			PORTB &= ~(1<<PB1);
		}
	}
}


ISR (PCINT0_vect) { //vecteur d'interruption
	if (PINB & (1<<PB0)) // detection de front montant
	{  
		
		toff = TCNT0; 	//Enregistrement de la valeur du timer Toff
		TCNT0 = 0;	//Réinitialisation du timer
	}
	else //detection de front descendant
	{
		ton = TCNT0;	//Enregistrement de la valeur du timer Ton
		TCNT0 = 0;	//Réinitialisation du timer
		if(toff)	//si on a déjà une valeur pour Toff
		{
			count = (ton*100L)/(ton+toff); //Le rapport cyclique = ton/(Ton+toff)
		}		
	}
} 

Voilà, il ne reste donc plus qu’à assembler tout ça, et à tester :

Le montage avec une led pour tester.

La chaîne complète, avec le récepteur

Et histoire de vérifier que tout fonctionne, une petite vidéo :

Voilà, un nouvel article prochainement pour vous faire voir l’utilisation réelle du bidule
Ps : c’est un kit que vous retrouverez sur la boutique

Si vous vous intéressez aux bobines Tesla, ou à tout autre montage tournant autour de la haute tension, vous avez dû être confronté à un moment ou un autre à la réalisation d’une bobine, voir, d’une bobine de grande longueur. Assez rapidement dans ce cas, on se rend compte qu’il vaut mieux être deux : un qui gère la rotation de la bobine, et l’autre qui gère l’avance du fil. Seulement voilà, on n’a pas toujours 2 mains supplémentaires de disponibles. On se contente donc souvent d’une vitesse de rotation (très) lente, de manière à pouvoir gérer l’avance du fil avec les mains, et tout arrêter en cas de soucis en cours de bobinage.  L’inconvénient de cette méthode est que lorsque ça se passe bien, on est limité à cette fameuse vitesse lente, alors qu’on pourrais gagner beaucoup de temps en accélérant.
L’idée, pour améliorer tout ça est d’utiliser un contrôle supplémentaire pour la vitesse de rotation, à savoir une pédale, comme pour les machines à coudre. Bon, n’ayant pas trouvé de pédale de machine à coudre, je m’en suis fabriqué une, qui était dès le début prévue pour ce genre d’usages.

Sans assistance, ce genre de bobine tourne vite au cauchemar

Voulant faire des essais de slayer exciter, j’avais donc besoin d’une bobine de bonne longueur, ce qui était l’occasion rêvée pour tester mon concept jusqu’au bout. Bon, comme le titre le laisse penser, j’ai fait ça à l’arrach, avec premiers outils qui me tombaient sous la main. Ca permet de tester le système avant de passer à une réalisation plus pérenne.  La pédale est équipée d’un potentiomètre, dont la valeur est lue par un arduino. L’entraînement de la bobine se fait avec un moteur pas à pas, piloté par un driver pololu. La bobine de fil est montée sur un dévidoir d’étain.

Concernant le fonctionnement, le moteur accélère lorsqu’on appuie sur la pédale, et s’arrête lorsqu’on relâche complètement. L’avantage, c’est que ça permet de se repositionner de temps en temps, et de prendre une pose si besoin. (Le point de colle visible sur la vidéo ci-dessous est justement là pour bloquer le fil lors d’une pose). La vitesse de rotation est gérée en augmentant/diminuant le délai entre chaque pulse envoyée au module pololu.
Au final, j’ai trouvé ça très pratique, la bobine en question aura été réalisée en moins d’un quart d’heure, là où il m’aurais fallu certainement une bonne heure sans assistance, avec en plus une qualité probablement moindre.

Ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà auront remarqué qu’il ne s’agit pas là de mon premier coups d’essai. Mon précédent compteur geiger fonctionnait bien, mais j’avais envie (besoin) d’avoir une info un peu plus précise que ce que peuvent apporter une série de « bip-bip » plus ou moins rapprochés. C’était également pour moi l’occasion de ne plus seulement survoler l’aspect fonctionnel de la chose, mais faire en sorte d’avoir une mesure cohérente, en rapport avec les specs précises du tube utilisé un SBM-20 (СБМ-20), un grand classique.

Pour ce montage, le but étant la mesure, hors de question donc de me contenter d’une tension « à peu près » comme pour le montage précédent. Et comme j’ai également besoin de remonter des infos plus précises, passage (quasi) obligé par un écran LCD, et donc un microcontrolleur. Cependant, je trouvais que l’information « analogique » gardait un certain intérêt (instantanée), et un petit coté « ambiance » pour le bi-bip.

La nouvelle version du compteur geiger.

Le montage comporte donc parties distinctes :

• L’alimentation haute tension, qui délivrera 400V (et pas plus )
• Le tube geiger qui fera la détection
• Le microcontrolleur qui comptera le nombre d’impulsions et affichera la mesure sur l’écran LCD
• Un mini circuit audio, piloté par l’arduino, qui donnera les pulses audio.

La partie alimentation, est un montage élévateur simple, à base de NE555, mosfet et inductance. Il s’alimente entre 9 et 12v et permet d’obtenir une tension supérieure aux 400v requis (dans les 480v). Un condensateur 600v est placé en sortie afin de lisser la tension, et de parer aux pics de consommation induits par le tube lorsqu’il est en présence de matériaux très radioactifs. La tension est ensuite limitée a 400v via deux diodes zener de 200V en série.Lors de mes premiers tests, je n’avais pas mis les zener, et le tube était en état de saturation quasi-permanente, faussant ainsi toute mesure.

A la sortie du tube, le signal est récupéré par un optocoupleur, afin de transmettre l’information au microcontrolleur sans les parasites qui vont avec. Une petite subtilité ici, une LED est placée en parallèle de l’optocoupleur, elle m’a servis lors de la mise au point notamment, afin de m’assurer que les taux mesurés étaient bien identiques des 2 cotés de l’optocoupleur.

La partie microcontrolleur est assurée par un Arduino très fortement dépouillé Je n’ai gardé que l’Atmega328p, le quartz et les condensateurs… La programmation peut se faire ultérieurement en connectant un adaptateur usb2serial à l’emplacement prévu. Je n’ai pas prévu de connecteur ICSP, il est donc impératif d’utiliser des Atmega avec un bootloader préchargé.
Le comptage des impulsions se fait en comptant non pas les fronts montants, mais les fronts descendants. En effet, le comptage des fronts montants était trop soumis aux perturbations de l’alimentation HT à proximité, alors qu’avec les fronts descendants, plus de soucis. Le pullup interne de l’arduino est donc activé, lorsque l’optocoupleur devient passant, la tension à la borne de l’arduino devient nulle. Le comptage se fait en utilisant une interruption matérielle, qui incrémente un compteur, en parallèle de l’incrémentation d’un timer.

Schéma dosimètre, cliquez pour télécharger le PDF

Comme indiqué précédemment, la pulse audio est envoyée par l’arduino, plutôt qu’en prise directe. Deux intérêts à cela : pas de perturbation de la mesure du fait de problèmes d’impédances, et ça me permet un debug plus facile en comparant cette sortie à l’état de la led placée en parallèle de l’optocoupleur.

Les prochaines étapes : le faire étalonner par un copain qui bosse au CEA, histoire de valider la mesure, et ressortir un joli PCB qui va bien pour une jolie mise en boîtier. Bref, vous l’aurez compris, une version 3 est sur les rails, mais les modifications seront essentiellement cosmétiques.

Pour finir, une petite vidéo du montage en fonctionnement :

Le code source du programme :  Dosimetre.pde